10 Historical Films with the Most Inaccurate Costumes… and 10 That Got Them Right

William Wallace est mort en 1305, mais cela n’a pas empêché les réalisateurs de Braveheart d’habiller leurs combattants écossais de kilts en tartan. Et ne croyez pas pour autant que cela soit logique ! Les kilts n’ont fait leur apparition que plusieurs siècles plus tard. La peinture faciale bleue à base de pastel est encore plus éloignée de la réalité, car elle rappelle les anciens Pictes, qui vivaient environ un millénaire avant la rébellion de Wallace.

À quel moment pourrons-nous enfin admettre que 300 n’était qu’un spectacle pour les yeux ? Les Spartiates en tenue légère rendent certes l’armée de Léonidas facilement reconnaissable, mais ils ne sont pas prêts pour un véritable champ de bataille. Les hoplites spartiates présents aux Thermopyles en 480 av. J.-C. auraient normalement porté des boucliers lourds, des casques, des tuniques, des jambières et des armures de protection, plutôt que de charger sur le champ de bataille en slip et en cape. 

On pourrait penser que, puisque Alexandra Byrne a mené des recherches sur les portraits du XVIe siècle, les costumes auraient été fidèles à l’époque. Eh bien, pas tout à fait. Elle a délibérément associé des coupes élisabéthaines à des matières indéniablement modernes, et Byrne a ouvertement décrit ces costumes comme un équilibre entre la mode contemporaine et la mode élisabéthaine. Cela n’a toutefois pas rendu le jean moins bizarre. 

La garde-robe d’Elizabeth Taylor dans « Cléopâtre » reprenait des motifs égyptiens reconnaissables, mais bon nombre de ces robes ressemblent davantage à des tenues de soirée de 1963 qu’à des vêtements du Ier siècle. La Cléopâtre historique, issue de la dynastie ptolémaïque d’origine grecque, portait probablement au quotidien des tenues gréco-romaines, réservant les motifs égyptiens plus traditionnels aux occasions cérémonielles. Au lieu de cela, le film a largement misé sur des coupes modernes et une silhouette glamour.

Malgré son nom, la garde-robe de ce film était loin d’être notre préférée ! Sandy Powell n’a jamais eu l’intention que les tissus trompent un historien du costume. Les corsages, culottes et gilets des domestiques étaient en réalité confectionnés à partir de jean récupéré dans des friperies. Elle a également précisé que si les coupes s’inspiraient de l’histoire, les tissus, eux, s’en éloignaient délibérément.

Le livre a essuyé de nombreuses critiques en raison de ses inexactitudes, et les costumes ont connu le même sort. La costumière Colleen Atwood a mené des recherches sur les textiles japonais des années 1920 aux années 1950, mais elle a également adapté les kimonos traditionnels aux codes hollywoodiens. Ses choix ont en réalité simplement rendu les costumes plus familiers aux spectateurs occidentaux.

« Gladiator » est peut-être un excellent film, mais il est loin d’être fidèle à la réalité, quel que soit le sens que l’on donne à ce terme. Par exemple, l’action se déroule vers 180 apr. J.-C., mais plusieurs légionnaires portent des casques et des armures gauloises impériales, qui correspondent à une période nettement antérieure. Même les combattants germaniques arborent une apparence générique plutôt qu’une tenue propre à l’Europe du Nord du IIe siècle.

Le film « Le Roi Arthur » de 2004 a tenté de transposer Arthur dans la Grande-Bretagne post-romaine, mais ses costumes ne correspondent pas vraiment à ce cadre. Les guerriers d’Arthur portent un équipement qui mêle des éléments romains, turcs, mongols et huns, alors que la cavalerie sarmate historique était en réalité mieux connue pour ses armures à écailles étendues. Les soldats romains ne sont pas épargnés non plus : ils apparaissent dans un équipement associé aux premières phases de l’empire.

Troy était un véritable désastre de la tête aux pieds, et les costumes n’étaient que la cerise sur le gâteau. Si la guerre de Troie avait inspiré les récits d’Homère, elle se situerait vers la fin de l’âge du bronze — et nous disposons de preuves archéologiques attestant de l’existence de casques, boucliers, jambières, armures en lin et équipements en bronze mycéniens. Et pourtant, ce film les remplace par des tenues épurées, où le cuir occupe une place prépondérante.

Le film de Baz Luhrmann se déroule en 1922, mais bon nombre des costumes féminins rappellent plutôt la mode « flapper » de la fin des années 1920, caractérisée par des jupes plus courtes et plus stéréotypées. La costumière Catherine Martin a d’ailleurs reconnu avoir rendu ces tenues plus scandaleuses pour les spectateurs d’aujourd’hui, mais nous aurions préféré qu’elle ne le fasse pas.

Maintenant que nous avons écarté certaines de ces représentations cauchemardesques, voyons quels films ont réellement réussi leur choix de garde-robe.

Jenny Beavan a consacré beaucoup d’efforts à la conception des costumes du film « Le Discours d’un roi », en s’inspirant de photographies et d’extraits d’actualités montrant George VI, Elizabeth et leur entourage dans les années 1930. Tout, jusqu’aux gants, aux voiles, aux chaînes de poche et aux coupes classiques, contribue à recréer l’atmosphère de l’époque. Beavan n’a pas tout copié coup par coup, mais c’est pourtant l’impression que cela donnait.

L’adaptation de Raison et sentiments de 1995 a accordé une attention particulière à l’ensemble du look, plutôt que de se contenter d’habiller les actrices de robes. Ses coupes empire, ses bonnets, ses garnitures, ses vêtements d’extérieur et ses influences plus amples de la fin du XVIIIe siècle s’appuyaient sur de nombreuses sources. Les équipes de production ont puisé leur inspiration dans les portraits et les tissus conservés au Victoria and Albert Museum. 

Jenny Beavan et John Bright ont abordé le tournage de Une chambre avec vue après avoir mené des recherches approfondies sur les vêtements du début du siècle. Même les tissus et les accessoires ont joué un rôle important ! Leurs archives de création, qui ont été conservées, contiennent encore des échantillons de tissus, des photographies de référence et des fiches de continuité qui montrent à quel point chaque pièce a été minutieusement pensée. 

Dorothée Guiraud s’est penchée sur l’art du XVIIIe siècle bien avant de créer les costumes de ce film, dont l’action se déroule en France vers 1770. Tout passionné d’histoire appréciera la justesse des robes, la structure des corsages et le volume des tissus — même les détails les plus infimes, comme les poches de la robe de Marianne, ont un fondement historique. 

Plutôt que d’offrir à chaque homme politique une garde-robe remplie de costumes neufs, la costumière Joanna Johnston est partie du constat que la plupart des hommes, en 1865, n’étaient pas des passionnés de mode. Au contraire, ils ne possédaient généralement que quelques manteaux d’apparat. Les vêtements amples de Lincoln, ses pantoufles, ses redingotes et son apparence légèrement usée reflètent également les descriptions contemporaines du président.

Quelles que soient les libertés que se soit prises le film The Patriot par rapport à la réalité, l’équipe de production a fait appel à des spécialistes du Smithsonian pour obtenir des conseils sur la culture matérielle. Ces experts ont eu l’amabilité de fournir des indications sur les uniformes britanniques, l’équipement des troupes continentales, les armes, l’ameublement des camps et d’autres détails concernant la vie des soldats lors de la campagne du Sud. Tout cela est d’ailleurs visible dans le film.

Patricia Norris avait conscience que, dans les années 1840, les esclaves ne recevaient pas de vêtements neufs ; c’est pourquoi elle a habillé de nombreux personnages avec des vêtements usés, reflétant les styles d’années, voire de décennies précédentes. Pourquoi ? Parce que ces vêtements auraient été transmis de génération en génération et raccommodés pendant des années. Le costume de Patsey qui a été conservé a été délibérément conçu comme une robe ancienne ayant traversé les années 1840, jusque dans son ourlet effiloché.

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les marins de l’époque napoléonienne ! Pour le film « Master and Commander », Wendy Stites a étudié les tenues navales originales conservées au Musée maritime national britannique, en se concentrant sur des exemples réels sans chercher à plaire au public. Son équipe a également examiné des vêtements authentiques de capitaines et relevé les mesures, le grammage des tissus, les boutons et les galons dorés avant de créer plus de 2 000 costumes. 

Pour Gosford Park, Jenny Beavan ne s’est pas contentée de reproduire la mode de 1932 : certains vêtements étaient véritablement d’époque. Elle a étudié des pièces originales et des témoignages écrits de domestiques, tandis que les personnages de la haute société portaient des robes d’époque adaptées à leur rang. Une de ces robes authentiques était si ancienne que son encolure, abîmée par le temps, a dû être dissimulée à l’aide d’une bordure supplémentaire.

Avant de concevoir les costumes du film Le Dernier Samouraï, Ngila Dickson a passé six semaines au Japon à étudier les musées, les bibliothèques et les sources historiques. Mais cela ne s’est pas arrêté là. L’équipe de production a prêté attention non seulement aux armures de samouraïs, mais aussi aux kimonos de tous les jours, aux uniformes militaires d’inspiration occidentale et aux moindres détails de conception. Certes, le film a pris de nombreuses libertés par rapport aux événements de la rébellion de Satsuma de 1877, mais le travail sur les costumes a porté ses fruits.